来到丹吉尔，就意味着咖啡因的充足。这里有很多地方可以坐，可以读书，可以聊天。我通常不会拒绝喝咖啡的邀请，但在丹吉尔，我从未想过这样做。
咖啡馆在现代摩洛哥社会中发挥着巨大的作用。一个街区可以有四五个;即使是一个小镇也会有一些。有人和朋友坐在一起，待上一个多小时，却什么都不点，这种情况并不少见。
在摩洛哥，没有哪个城市能与丹吉尔的历史悠久的咖啡文化相媲美。上世纪五六十年代，保罗·鲍尔斯(Paul Bowles)和威廉·巴勒斯(William Burroughs)等外籍作家和艺术家让这座城市的咖啡馆享誉全球。但当他们到达时，这些人群经常光顾的许多地方已经有几十年的历史了，像穆罕默德·穆拉贝特(Mohammed Mrabet)、穆罕默德·乔克里(Mohamed Choukri)和穆罕默德·哈姆里(Mohamed Hamri)这样的摩洛哥名人也是这里的常客。他们经常出没的地方很多都还在。
除了这些机构，一大批富有创意的Tanjawis推出了新的、充满活力的、更具包容性的坐着啜饮的空间。光顾咖啡馆的大多是男性，不过去年12月摩洛哥进军世界杯半决赛时，女性的数量也达到了前所未有的水平。新一代的咖啡馆老板已经下定决心要吸引更多的女性。
如此多的注意力仍然集中在美国和欧洲的外籍文人身上，是他们给这个地方带来了有点肮脏、反主流文化的名声。是的，艺术的外籍人士社区对这座城市的历史很重要，并帮助创造了几家咖啡馆的神秘色彩。但是哈法咖啡馆并不好，因为米克和基思60年前就在那里吸烟了。它的美妙之处在于，你可以在蔚蓝的大西洋上方的山坡上，一边啜饮着茶，一边啜着bissara(一种用豌豆泥做成的丰盛汤)，一边凝视着水面对面的西班牙。
西班牙作家胡安·戈伊蒂索罗称丹吉尔是一个“完全开放的城市”，这也帮助塑造了今天这座城市的饮酒习惯。它的咖啡文化显示了它与欧洲的密切联系。
标准咖啡是短杯浓缩咖啡。想要更接近美式咖啡的，可以选择“allongé”。如果想要比法式咖啡更奶的，可以点“nuss-nuss”(阿拉伯语，意为“一半-一半”)。你甚至可以找到一些真正的西班牙torrefacto，如果你想要一些类似于烧酸的东西。
摩洛哥薄荷茶，或称atay，随处可见，尽管如此，丹吉尔为这种民族饮料赋予了独特的色彩。西班牙从1912年到1956年殖民了摩洛哥北部，在第二次世界大战期间，他们努力维持基本的主食供应。茶就是这样的一种主食，所以当地的咖啡馆开始在杯子里装满薄荷，以延长他们微薄的口粮。在南方城市，咖啡馆通常会提供小壶的浓茶和小玻璃杯供你自用。在北方，标准酒仍然是一个又高又重的杯子，里面装满了颜色较浅的琥珀色液体和嫩绿的叶子。它是这座城市的典型象征。
